黑头棉羊似乎是爱尔兰的特色。爱尔兰人的吉祥物。
离开都柏林的早晨下着小雨，汽车一路向北。大约一个小时后，手机上的短信提示我，我已经到达了英国境内。毕竟还是同一个岛屿，沿途的景色和爱尔兰乡村差不多，一块块用白色栅栏分割的草场，被灰蒙蒙下着小雨的天空衬托的格外亮绿。也许是下雨的原因，草场上原本应该成群的牛羊只剩那么零散的几只，几乎要被那漫山遍野的绿色所淹没了。爱尔兰的牛肉和羊肉腥味很重，因为人道主义的原因，爱尔兰屠宰牲畜都是不放血的，但这也不能让这些一辈子不沾荤腥的草食动物们感觉生命安稳，岁月静好，你看它们的眼神总是那么忧伤。
女王万岁
进入北爱的第一个小镇叫newry，从这里开始，到爱尔兰岛最北部的海边，沿途有很多这样的鬼镇。可能因为是周日，这样的小镇几乎没有人烟，所有的商店都紧锁大门，萧索的让人猛然觉得就像是修改了默认皮肤的美国西部片。最近是女王的生日，家家户户都挂着英国国旗，以及北爱著名的红手旗，在来之前我专门做过功课，北爱不像其他的英联邦国家，北爱是没有自己的正式旗帜的，一般被大众认同的就是这个红手旗或者爱尔兰的三色国旗。北爱的政治问题是当年非常重大的国际问题之一，西欧的那些发达的后现代国家里一根筋想独立的民族已经不多了，一个在伊比利亚半岛，另一个就在这里了。说到独立和统一，北爱，自从1921年开始就因为民族和宗教问题而挣扎在血与暗的深渊里，利益的角逐与平衡，意识形态的对立，导致了北爱问题长时间以来的死局。我最近在写一篇关于爱尔兰和英国历史关系的文章，对于一个被宗主国统治过长达四百年的国家，为何还是这样一心一意的走上独立之路，这事实上对拥有相似境况的我们，也是有对照意义的。
苦大仇深
我刚来爱尔兰的时候就已经知晓，很多北爱人拥有双重国籍。不过北爱的国立博物馆里到处都是关于北爱共和军和英国官方的劣迹斑斑，一个写在墙上的长长的编年史，非常灰暗的整体布局，最显著的就是那个著名的“Bloody Sunday”，血腥星期日（上世纪七十年代英国因为镇压北爱民族运动的一次游行而造成学生和市民伤亡），写出了北爱人对于共和军以及宗主国的矛盾心态。去最北边“巨人之路”的路上，经过一个小镇，小镇的市中心有一个北爱一战阵亡士兵纪念碑，猛然想起前些日子新闻中好像播放过英国女王来此鲜花。士兵的尊严就是国家的尊严。再加上上半年北爱通过的分享权力协议，北爱已经成为英联邦里自治权力最大的国家，大英帝国真是把这个小地方宠的厉害。
（因为车速太快，自己照的图片不太清晰，图片来自网络）
对比都柏林，贝尔法斯特从建筑风格来讲更像是一个英国城市。欧洲的城市都不太大，市中心始终就是那么纠结在一起的那么几条街道，第二天一大早去了泰坦尼克号的母厂，作为哺乳过那么一个庞然大物的工业遗迹，如今却是冷清的可怜，不胜往日的荣光。不时有背着钓鱼杆的老人骑着自行车车缓缓经过。市政厅是市中心很显目的建筑，门前的广场上聚集着大批的年轻人，跳舞喝酒吟诗作乐大声喧哗耍流氓，这就是他们的生活。看上去无忧无虑。而在X国的市政厅前，我们管这叫shang访。
北爱地图，我到了最北部的海岸，沿着海岸线向西一路狂奔，后来又途径了伦敦德里。
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